Бали очаг (остров) индуизма в мусульманской Индонезии. Именно здесь укрылась правившая на о.Ява индуистская династия после исламизации страны.  Ислам на Бали присутствует, но не является доминирующим, многие мусульманские запреты не действуют. Рядом с мечетью можно видеть изображения живых существ, индуистских богов, по улицам беззаботно бродят живые свиньи. Индуизм здесь  также  без фанатизма, мирно сожительствует с остатками буддизма и местных верований.  В отличие от Индии  коров на улицах  нет, говядину едят.  Индуистские  часовни и храмы, изображения Кали, Ганеши и других  богов,  лингамы Шивы очень разбавлены статуями  Будды, местного демона Баронга,  драконов и прочих традиционных персонажей. Говоря европейским языком остров политкорректен и мультикультурен.   Но религиозность очевидна. Дом зажиточного балийца  каменнный, не по-южному основательный, с массивной каменной  оградой и небольшим садом.   В саду обязательно  вполне   сопоставимый с самим домом религиозный комплекс. Это три  часовни  (или одна, но  с тремя башенками), по одной   каждому из троицы Брахма, Шива и Вишну (фото выше). Каждая часовня размерами  с беседку для нескольких человек.  В  более бедных  сельских районах дома  деревянные с соломенными крышами,  сад с огородом побольше,  но часовни  все же каменные. Они компактные, зайти в них уже нельзя,  лишь подойти поклониться изображениям богов,  поставить  вместо свечи  аромопалочку. Ближе к вечеру их  также зажигают на полках торговых лотков и прилавков,  столиках уличных   кафе где имеются небольшие алтари. Около  всех входов   в дома и магазины на землю ставятся маленькие корзинки из цветов.  Это и элементы индуистского культа, и одновременно защита  от злых местных духов.  Прохожие аккуратно обходят их, а злые духи  сгорают потрескивая.

Вдоль дорог сплошная  торговля малыми архитектурными формами: массивные каменные  Будды, слоны, Хотеи,  кони  и компактные, с рост человека, индуистские часовни.  Числом (и весом) эти фигуры явно превосходят человеческое население острова. Совершенно  непонятно: зачем их столько понаделали и  кто может купить такой объем. Многие фигуры ожидая покупателей  потемнели от времени. 

Религиозность по типу Юго-восточной Азии, а не Индии или тем более исламского мира. Без агрессивности, экспансии и прозелитизма. Есть возможность и желание  – поклоняйся богам, нет — можно ограничиться уважением и тактом к устоявшимся обычаям и самим верующим. Религия здесь скорее традиция,  чем идеология.  В храмах масса  драконов, демонов  и других типичных других для Китая или Вьетнама персонажей.  Местная версия индуизма разрешает поблажки даже  в таком важном деле как погребение. Если нет достаточных средств сжечь тело целиком разрешается временное захоронение в землю. Через пару лет,  когда мягкие ткани сгнивают,  останки откопают, вымоют  и сожгут. Пепел утопят в море. Причем балийские похороны (как первые, так и кремация) процедура веселая и радостная, похожая скорее на свадьбу.    Можно посмотреть: https://youtu.be/9mrjJokZDmg

Модернизация изменила отношение к коровам: по словам гида-балийца с появлением тракторов  они уже не нужны  для вспашки, а без пользы  содержать их непозволительно  дорого. Святость коров осталась неизменной,  лишь сами они не надобны, почитание и поклонение теперь больше заочное.   Почитаемы  и востребованы четыре полезных животных:  собака  (охраняет),  свинья (мясо),  кошка (создает домашний  уют), и  курица   (куры дают яйца и мясо, петухи  участвуют в  азартных боях  и дают ритуальную кровь для поклонения духам).  В последние годы весьма уважаемым стал  небольшой  зверек  лювак. С его участием  производится   самый дорогой в мире кофе,  названный в его честь. Лювак большой гурман, он   любит зеленые кофейные зерна,  точнее красные ягоды кофе, внутри которых зерна. Разгрызть  зерна он не может, переварив мякоть ягод исторгает с пометом  целые зерна. Прошедшие по его кишечнику зерна очень ценятся гурманами в Японии и Европе.  Зверь отнюдь не стойловый, бегает по джунглям его испражнения надо найти, собрать, выделить зерна, отмыть их и высушить.  

Дорожных знаков на Бали почти  нет, зебры редки, перейти дорогу в городе даже по переходу  не просто: плотный трафик  не  замечает пешеходов. Наш гид-водитель не только не пропускал их, он не был осведомлен об их приоритете.  Стартующим в поток автомобилям вклиниться помогают специальные работники – «сторожа».  Некоторые из них одеты в световозвращающие  жилеты и вооружены мигающими жезлами,  другие — в потертых футболках и  с простыми раскрашенными  с палками,  порой – даже с ветками. Они ловят момент меньшей интенсивности  потока, вклиниваются в него и  останавливают, обеспечивая выезд транспорта.  Лишь около крупных магазинов и отелей  «сторожа»,  судя по форме,  штатные, на зарплате, большая часть   — на  общественных началах:  трудятся в расчете на нечастую благодарность водителей.

Велорикш и тук-туков  на Бали  нет, такси обслуживают на чистых машинах с шашечками, наряду с ними много частников.  За городом встречается гужевой транспорт, автомобили по большей части свежие, явного автохлама нет, числом среди транспорта преобладают байки и скутеры.  Такси со счетчиками, но жуликоватые водители  не любят включать их предпочитая  заламывать  цену,  впрочем,  и при включенном счетчике могут внаглую не дать сдачи.  Стоимость поездки будет часто зависеть не от расстояния,  а от элитности вашего отеля.  Здесь вне конкуренции отели района Нуса Дуа, тамошние туристы, по мнению местных, ломятся от денег и с них грех брать дешево. Во всех без исключения такси пахнет мышами – наверное, таков здесь модный ароматизатор.

        Рекомендаций по выбору конкретного места отдыха на Бали  в интернете много. В Джимбаране  в отлив море уходит далеко – устанешь идти пот песку, в  Куте высокая  волна не дает зайти в воду а шум дискотек не дает спать,  а в Нуса Дуа все хорошо, но дорого. Информация  в целом верная, но  немного преувеличенная.  Не афишируется   более важное:   море во всех курортных местах становится периодически  невыносимо грязным.  В  первый день по прилету мы даже  не решились зайти в него. Тело облепляла колышущаяся, как бы живая масса пластиковых пакетов,  целлофановых оберток, баночек и бутылочек, листьев и щепок.  На высоту прилива был загажен и пляж.  По словам  отдыхающих соотечественников,  мусор принесло вчера,  до этого море было чистое. Через день на пляже появилось несколько сотен балийцев с тракторами и за пару часов полностью очистили песок, но  профильтровать море не было в их силах. Наутро  все повторилось.  А еще  через три дня море волшебным образом очистилось, но,  к сожалению,  не навсегда.  Не буду судить,  насколько регулярны по году наплывы мусора на Бали, возможно погодные условия  именно конца  февраля вызывают ветер или течение из некой помойки.   Грязно бывает как на побережье Индийского океана (Джимбаран и Кута)  так и на пляжах Баллийского моря. Индонезия страна островная, у 250 млн ее жителей   море почти всегда  под рукой, рядом с ними.  Использовать его для утилизации мусора легко и удобно. Быть может, потому страна чище Камбоджи,  Вьетнама или  Бирмы.  Сама страна, отнюдь не море.

     Еда похожа на индийскую.  Ее идеология – это много соусов и мало мяса.  Соусы доминируют в блюде, вкус продукта  часто настолько непонятен, что отличить мясо от  рыбы можно лишь по внешним признакам.  Местный шашлык это кусочки неизвестного мяса размером с ноготь на тонкой щепке.   Молочный поросенок национальное блюдо, они аппетитно смотрятся на витринах многих кафе. Но съедобного в нем мало: выжаренная до сухости кожа да кости. Из морепродуктов представлены  мелкие креветки, рыба и морские  раки (лобстеры). Кальмары не в почете,  гребешков и осьминогов нет совсем.   Мясо всегда маленькими кусочками,  найти стейк большая  проблема. В местных супермаркетах нет колбасы, сыра и хлеба в нашем понимании, против российских или европейских они очень бедны ассортиментом. Но если вы не ориентируетесь в ценах и не готовы к длительному нудному торгу  покупать фрукты дешевле  в супермаркетах, чем на рынке:  там не  жульничают.  На рынке или у мелкого лоточника вас одарят множеством улыбок и  непонятных, но теплых слов,  но наверняка обсчитают и обвесят. С точки зрения балийского торговца это относительно незаслуженно богатого  европейца очень даже правильно.  На Бали есть местное красное вино по 10-20 долларов. Делают его из привозного  австралийского (вполне удачно)  и местного (пить не стоит)  винограда.  Для средиземноморского растения здесь не климат.  Много интересных деревянных и каменных сувениров, но в целом шопинг малоинтересен. Цены и оплата предпочтительна  в местной валюте. Рассчитаться  долларами можно почти  везде, но всегда по невыгодному курсу.

      На Бали  много красивых ландшафтов,  водопадов  и вулканов.  Местная изюминка – рисовые террасы.  Парк обезьян,  сафари или шоу слонов дают интересный и приятный  контакт с животными.

ВВЕРХУ — РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ

   Храмы и памятники по в основном   не очень оригинальный новодел.  Хотя прогуляться по водным храмам, это такой паркобассейн с религиозным уклоном вполне приятно.

Найти приличного гида проблема, большая часть предлагающих услуги  в интернете — водители с некоторым знанием русского языка. Типичная экскурсия это несколько часов  медленного трафика по городам и поселкам,  высадка в нескольких храмах или местах для осмотра природных достопримечательностей. В сезон дождей никто не гарантирует,  что вы что-то увидите. Помешать могут частые здесь  дождь или туман. Торговля в туристских местах бедная.

ПАРК ЖИВЫХ И КАМЕННЫХ ОБЕЗЬЯН

С Бали можно посетить крупнейший буддийский храм мира Боробудур . Это однодневная экскурсия с перелетом (1 час) на о.Ява.  По прибытию вас везут в индуистский храм Парамбанан  (он тоже самый большой, но лишь в Индонезии). Храм вполне себе интересный, неплохо сохранившийся,  но если по меркам Индии то достаточно  себе рядовой. Далее совмещенный с национальным музеем дворец султана Индонезии.  Здесь вас водят где-то с час, показывают посуду, одежду, мебель, фото и пр. И дворец и все там хранимое достаточно убогое, по уровню близко к ханскому дворцу в Бахчисарае, в музеях более бедных Камбоджи или Эфиопии интереснее.   Запомнились лишь изображения фото султана с большими острыми ушами.  По словам гида,  такие уши (они подрисованы)  помогают правителю  лучше слышать  свой народ.

Чуть после полудня, в самое пекло вы попадаете в Боробудур. Он на вершине горы, большой, украшающие его ступы необычны  и   по-своему красивы.  Забраться на вершину оказалось не так сложно,  как думалось у основания. Открывается приятная панорама  горной местности.  В одной из таких гор не так давно  нашли и Боробудур.  Он был похоронен пеплом вулкана и полностью зарос джунглями.   

      Храм чисто буддистский:  холм, 4 лестницы по сторонам света,  сужающиеся по мере подъема кольцевые уровни,  ступы, сидящие в них каменные Будды. В путеводителях сообщается что ступы и Будды неодинаковы, а их внимательное рассмотрение расскажет о деяниях Будды. Для этого нужно обойти каждый кольцевой уровень семь раз и включить воображение. Видимо,  наш гид сильно страдал от жары и  по его указанию мы сделали лишь один круг. В храме нет ни традиционных для ЮВА драконов и демонов,   ни  какого-либо помещения  для службы и молитв.  Посмотреть Боробудур стоит,  жаль только,  что это столь хлопотно и затратно.  Сэкономить можно не планируя экскурсию через интернет. Прилетев в Джьокарту (не путать со столицей Джакартой)  прямо в аэропорту можно найти водителя с русскоговорящим гидом готового за 100  долларов  сопровождать вас.  Если бронировать экскурсию заранее она обойдется долларов по  200 с  человека.

На Яве все беднее, чем на Бали: дороги, здания, люди, даже растительность.  Наряду с такси тук-туки  и велорикши.  В разы меньше наружной рекламы  и англоязычных надписей.  Несколько удивил аэропорт Джьокарты. Он небольшой, пять выходов на посадку, небогат по внутреннему убранству. Но рейсы идут один за другим, таких малых интервалов  в работе выходов не помню ни в одном из посещенных аэропортов мира.  Подавляющая часть пассажиров индонезийцы, а рейсы местные. Внутрииндонезийские рейсы преобладают и в аэропортах Джакарты и Денпасара (Бали).  Билет Джакарта –Бали,  Бали –Джьокарта  всего 2-3 тыс. рублей, он по карману  индонезийцам. Для островной Индонезии  авиаперевозки  безальтернативны и  благодаря дешевизне доступны большому числу людей.

 Декабрь-март  на Бали сезон дождей, он  идет  каждый день,  чаще ночью, может несколько раз за сутки. Экваториальный дождь идет стеной, он настолько плотен,  что  искажает видимость. Как правило,  он скоротечен:  минут 10-20 и тучи исчезают, выходит солнце.  Много тепла и влаги обеспечивают   буйство  зелени.  Это не выжженный солнцем в зимние месяцы Таиланд или Вьетнам. Здесь зелень покрывает почву, лезет из  трещин  в асфальте и стыков  бордюров, покрывает крыши и стены домов.  Даже каменные скульптуры обретают  интересный зеленоватый  окрас.  Сезон дождей  это и повсеместная влажность:  после дождя восходящие  испарения раскрашивают воздух фрагментами радуги  на расстоянии вытянутой руки,  соль из пакетиков или солонки в кафе не сыпется – мокрая, заходя в  номер  ощущаешь затхлость, кондиционер не спасает.

Солнце в полдень в зените и тень почти не отбрасывается,  она ограничена  горизонтальной проекцией  ваших плеч.  На открытой местности очень легко получить тепловой удар.

 

2017